назад | обучение

Алексей Зайцев. Школа подводной фотографии:
Глава 1. Не будь козленочком и прочти сначала это!

Подводная фотография или стихийное бедствие?

Если вы ныряете не первый день, то наверняка встречали фотографов, готовых ради заветного кадра на все, которые ведут себя под водой, как слон в посудной лавке. Например, крушат кораллы, ложась на них всем телом, чтобы получить нужный ракурс. Такие горе-фотографы с легкостью пройдутся ластами по вашей голове, начав гоняться за наполеонами и черепахами, и поднимут облако ила именно в тот момент, когда вы соберетесь заняться на этом участке дна макросъемкой. Уважаемые господа! Давайте на деле любить и беречь природу, иначе в погоне за «шедеврами» мы можем ее уничтожить!

Настоящий подводный фотограф должен в совершенстве владеть ИДЕАЛЬНОЙ нейтральной плавучестью. При отсутствии течения вам должно быть достаточно одного пальца, чтобы упереться в скалу или мертвый коралл и сохранять положение во время съемки. Если для того, чтобы выйти из узкого грота, куда вы заплыли головой вперед, вам нужно развернуться на 180 градусов, ломая ластами и вспышками все живое, что растет на его стенках, то вам рано брать в руки камеру. Сначала научитесь плавать задним ходом... Этому не так сложно обучиться в бассейне, не нанося ущерба обитателям открытых водоемов.

Самое трудное – сделать выбор

Цель этой книги – помочь вам научиться фотографировать под водой. Практически все современные камеры способны работать под водой, если их «спрятать» в специальный герметичный кожух или, как принято его называть, фотобокс. Не имеет принципиального значения, фотокамеру какой марки вы выберете: Nikon, Canon, Sony, Olympus или что-то еще. Правила съемки и применяемые техники в одинаковой мере подходят к оборудованию любых фирм!

Мы не будем дублировать информацию, содержащуюся в руководстве по эксплуатации фотокамеры. Предполагается, что вы его уже изучили от корки до корки… Поэтому не станем останавливаться на том, что вы можете прочитать и там, лучше обсудим, как все это «богатство» использовать под водой. И еще повторим азы теории фотографии, дабы освежить их в памяти, а также чтобы нам с вами говорить на одном языке. J

Чем можно снимать под водой?

Теоретически, для подводной фотографии годится любая современная цифровая камера. Существует только одно ограничение – это наличие для данной модели герметичного чехла или, как его принято называть, фотобокса. Поэтому перед приобретением фотоаппарата поинтересуйтесь, выпускаются ли для него боксы. Сделать это несложно: все современные производители подводного фото- и видеооборудования имеют сайты в Интернете, где вы можете проверить наличие бокса именно для вашей камеры. В приложении к книге вы найдете веб-адреса производителей фотобоксов.

DSLR-камера, MILC-камера или «мыльница»?

Существует несколько принципиально разных типов современных цифровых фотокамер. На чем остановить свой выбор? Какую камеру предпочесть для подводного использования? Компакт («мыльницу»), «беззеркалку» со сменной оптикой или старую доброе «зеркало»? Попробуем разобраться...

Цифрокомпакты («мыльницы»)

Плюсы:

– небольшие габариты и вес, что важно для часто путешествующих дайверов;

– универсальность, возможность снимать в диапазоне от широкого угла до макро без смены объектива;

– относительно невысокая стоимость комплекта.

Минусы:

– невысокая скорость съемки кадров с максимальным разрешением;

– задержка срабатывания затвора (по сравнению с зеркальными фотокамерами);

– ручная наводка на резкость и установка ручных режимов могут вызвать затруднения;

– затрудненность визирования по ЖК-дисплею в условиях высокой внешней освещенности;

– не все «мыльницы» могут снимать в формате RAW;

– высокий уровень цветового «шума» из-за малых размеров матрицы и большого количества мегапикселей.

Если вы решили, что небольшие габариты и вес комплекта для вас имеют первостепенное значение, покупайте компактную цифровую камеру. Но, как говорила мама Форреста Гампа, «дурак дураку рознь». Так и с «мыльницами». Не бросайтесь покупать первую попавшуюся! Воспользуйтесь моими советами, чтобы избежать разочарования. На что же нужно обратить внимание?

1) Желательно, чтобы объектив был поширокоугольнее. Как это определить? В технических данных к камере производитель обязательно приводит его фокусное расстояние в миллиметрах, эквивалентное 35-мм формату. Например, 24–70 мм. Чем меньше первая цифра, тем шире угол зрения объектива. Если есть выбор между 20 и 35 мм, выбирайте 20 мм. Почему? Об этом вы узнаете чуть дальше.

2) У большинства современных «мыльниц» объективы с переменным фокусным расстоянием или, как их называют фотографы, «зумы». Не гонитесь за зумом с большим диапазоном изменения фокусного расстояния. Для подводной съемки достаточно трех-, максимум 5-кратного зума.

3) Обратите внимание на управление режимами. Желательно, чтобы, кроме так называемой «зеленой» зоны (полностью автоматической съемки), у камеры были режимы приоритета выдержки (обозначается S у Nikon и Tv у Canon), приоритета диафрагмы (А) и ручной режим (М).

4) Очень хорошо, если у вашего фотоаппарата будет «горячий башмак». Это разъем в верхней части камеры, как правило, над объективом, в который вставляется внешняя дополнительная фотовспышка.

Спросите продавца или поищите в инструкции, может ли камера снимать в формате RAW («с чем едят» RAW и для чего он нужен подводному фотографу, вы узнаете в 4 главе).

5) ЖК-дисплей должен быть большим и ярким.

DSLR-камеры

Если вы ставите перед собой большие творческие задачи и хотите получать максимально качественные снимки, советую остановить свой выбор на цифровом однообъективном зеркальном фотоаппарате, или DSLR (Digitalsingle-lensreflexcamera).

Основное преимущество DSLR-камер – зеркальный оптический видоискатель, доставшийся им от пленочных однообъективных «зеркалок». Свет, проходя через объектив, отражается от зеркала, которое направляет его в пентапризму и далее в видоискатель. Фотограф видит реальную картинку: что отображается в видоискателе, то будет и на снимке. В момент съемки зеркало поднимается вверх, створки затвора открываются, и свет попадает на матрицу. Зеркальный видоискатель очень удобен в условиях яркого солнечного освещения, кроме того, он позволяет оценить глубину резкости будущей фотографии и использовать ручную фокусировку.

* У первых DSLR-камер ЖК-экран использовался только для просмотра отснятых кадров и работы с меню, а кадрирование было возможно только через оптический видоискатель. Сегодня почти все зеркальные цифровые камеры имеют возможность визирования по ЖК-экрану. Эта опция называется «Live View». Существует несколько принципиально отличающихся способов визирования по ЖК-экрану: например, полупрозрачное зеркало и дополнительная матрица, снимающая с него изображение. Или же используется основная матрица камеры (тогда визирование по ЖК-экрану происходит при поднятом зеркале). Такой способ визирования вызывает значительную задержку срабатывания затвора, что делает его неприемлемым для съемки под водой. Подводные фотографы почти не используют «Live View» с зеркальными камерами, ведь старый добрый зеркальный видоискатель гораздо удобнее.

Плюсы цифровых зеркальных камер:

– широкий выбор сменной оптики и аксессуаров, что предоставляет большой простор для творчества;

– высокое качество оптики;

– прямое визирование через объектив;

– отсутствие задержки срабатывания затвора;

– легкость управления режимами (да-да, я не оговорился!);

– высокое качество фотографий (большой размер матрицы, съемка в формате RAW, низкий уровень «шума», широкий динамический диапазон).

Минусы:

– большие габариты и вес;

– высокая стоимость системы (самой камеры, объективов и аксессуаров).

Оговорка: далеко не все «зеркалки» обладают безоговорочным преимуществом перед компактными камерами. Зеркальные камеры так называемого начального уровня не слишком далеко ушли от некоторых «мыльниц» по своим техническим характеристикам и возможностям. Именно поэтому, если вы твердо решили перейти с «мыльницы» на «зеркало», выбирайте камеру более высокого класса.

К габаритам и весу подводной фототехники вы довольно быстро привыкнете. Со стоимостью комплекта, на первый взгляд, ничего не поделаешь, но и тут катастрофы нет. Можно начать с малого: приобрести пока что камеру с одним объективом, бокс и одну фотовспышку. А по мере освоения комплекта докупать недостающие объективы, порты и вспышки. В итоге вы заплатите ту же сумму, но постепенно, что гораздо легче. Если же ваши финансы позволяют купить все сразу, вы – счастливый человек!

MILC-камеры (EVIL-камеры)

В последние годы появился новый класс фотоаппаратов – MILC-камеры (Mirrorless interchangeable-lens camera), или беззеркальные цифровые камеры (также можно встретить название «EVIL-камера»).

У беззеркальных цифровых фотоаппаратов нет подвижного зеркала и пентапризмы, а визирование и оценка глубины резко изображаемого пространства производятся при помощи электронного дисплея. Отсутствие подвижного зеркала уменьшает вибрацию корпуса в момент срабатывания затвора и снимает ограничения по скорости съемки. У электронного видоискателя нет параллакса (несовпадения оптических осей объектива и видоискателя), так как визирование происходит через объектив.

Основным преимуществом беззеркальных цифровых камер со сменными объективами по сравнению с DSLR-камерами (цифровыми однообъективными зеркальными аппаратами) является значительно меньший рабочий отрезок. Габариты таких камер гораздо меньше, и к ним можно присоединить большинство современных объективов (разных производителей!), в том числе и от пленочных однообъективных зеркальных и дальномерных фотоаппаратов (через переходники-адаптеры). Например, на камеру Sony NEX с фотобоксом Nauticam через специальный адаптер можно устанавливать специальные подводные объективы производства Nikon и Sea&Sea. В «доцифровую» эпоху этими прекрасными объективами оснащались аппараты семейства Nikonos – уникальные камеры-амфибии, которые не нуждались в герметичном боксе. До сих пор можно найти в продаже как б/у, так и новые объективы для Nikonos, а с появлением MILC-камер они обрели «вторую жизнь».

По габаритам и массе беззеркальные цифровые камеры со сменными объективами сравнимы с «мыльницами», но при этом матрицы MILC-камер превосходят по физическим размерам матрицы большинства «компактов». Соответственно, по «шумовым» показателям они «кладут на лопатки» «мыльницы», а по качеству картинки вполне могут конкурировать с «зеркалками» начального и среднего уровня. Технический прогресс не стоит на месте, и я не удивлюсь, если рано или поздно «беззеркалки» по качеству фотографий догонят своих зеркальных собратьев профессионального класса.

Итак, плюсы MILC-камер:

– меньшие габариты и вес по сравнению с DSLR-камерами (вы больше не будете платить за перевес в аэропорту!);

– возможность присоединения большого парка объективов;

– высокое качество картинки из-за сравнительно большого размера матрицы.

Недостатки:

– цена на топовые модели почти равняется цене «зеркалок» среднего уровня;

– стоимость бокса и акссесуаров также довольно высока, так что, приобретая такую камеру и строя на ее основе систему для подводной съемки, вы не получите значительной экономии средств.

 

Подводим итоги

На сегодняшний день я распределил бы «призовые места» следующим образом: на высшей ступеньке пьедестала – DSLR-камеры, «серебро» я бы отдал MILC-камерам, а «бронзу» получают цифрокомпакты с несменной оптикой. Кто знает, может быть, очень скоро зеркальным чемпионам придется потесниться на Олимпе?

Выбор бокса

Вы определились с моделью камеры. Теперь наступает ответственный момент: выбор водонепроницаемых «доспехов» для вашего фотоаппарата, то есть бокса. Основная задача бокса – не допустить попадания воды на камеру и в тоже время сделать доступным управление ею под водой. Каковы основные критерии выбора бокса?

1) Прежде всего, убедитесь, что наружу выведены все основные органы управления камеры: кроме рычага, нажимающего на спуск затвора, хотелось бы увидеть кнопки или рычажки, управляющие сменой режимов (М, S, A и т.п.); режимами замера экспозиции; работой системы автофокусировки; экспокоррекцией; установкой светочувствительности (ISO); работой вспышки и изменением ее режимов; установками баланса белого, формата файлов; просмотром и удалением отснятых кадров.

2) Бокс должен иметь большие и удобные ручки, которые можно держать даже в толстых перчатках для холодной воды.

3) Видоискатель должен быть сконструирован таким образом, чтобы вы в маске без напряжения зрения видели кадр целиком.

4) Наличие системы портов (иллюминаторов) для использования различных объективов, с высоким качеством оптических поверхностей и легким присоединением.

5) Надежное, но при этом быстроразъемное крепление армов (кронштейнов) фотовспышек.

6) Рабочая глубина – не менее 60 метров.

7) Легкий вес и устойчивые к коррозии материалы.

8) Простота и легкость ухода и технического обслуживания.

Так повелось, что фотобоксы для «зеркалок» выпускают только независимые производители. Компании Canon, Olympus и Sony производят боксы для некоторых моделей своих цифрокомпактов. Независимых производителей не так уж и мало, во Всемирной паутине вы найдете много информации на эту тему. Как выбирать среди этого многообразия?

Попробуем разобраться вместе. Условно все боксы можно поделить на два семейства: пластиковые (в основном их делают из поликарбоната, AБC-пластика или карбонового волокна) и металлические (из легких, но прочных алюминиевых сплавов). Хотя встречаются и сочетания этих материалов, например, передняя часть бокса из металла, а задняя стенка – из AБC-пластика. Такие боксы все равно можно зачислить в разряд металлических.

Пластиковые боксы

Пластиковые боксы имеют ряд неоспоримых преимуществ перед металлическими.

1) Легкость.

2) Поликарбонатовые боксы прозрачны, что облегчает управление и контроль над камерой.

3) Отсутствует коррозия.

4) Боксы просты в изготовлении: «коробка» одна и та же, меняется только расположение отверстий для кнопок и приводов. Соответственно, цена на эти боксы более «гуманна».

В то же время есть у них и недостатки (впрочем, перечисленное ниже не относится к пластику и карбоновому волокну).

1) Хрупкость: поликарбонат боится ударов. На холоде все становится еще хуже…

2) Материал накапливает внутренние напряжения и склонен к образованию трещин.

3) Ультрафиолетовое излучение вредно для поликарбоната.

4) Превышение (даже на несколько метров) максимальной глубины, указанной в паспорте, может привести к разрушению фотобокса.

5) Габариты таких боксов нельзя назвать маленькими… Чтобы не нести затрат на новую оснастку для изготовления бокса, «коробка» должна быть такой, чтобы в нее вписалось как можно больше моделей камер разных размеров.

При бережном обращении и не очень частом использовании пластиковый бокс может прослужить годы. С учетом того, что новые модели камер появляются сейчас быстрее, чем стареет оборудование, для любителя, наверное, выгоднее приобрести поликарбонатовый бокс, чтобы в случае замены камеры на новую не понести больших финансовых потерь. Вы можете продать старый корпус, оставив себе все порты, вспышки и кронштейны, и потратить не так много денег на покупку только новой «коробки».

Лучшими боксами из поликарбоната, на мой взгляд, являются произведенные американской компанией Ikelite (www.ikelite.com). Эта фирма уже почти полвека делает отличные боксы, фотовспышки и фонари. В ее каталоге есть боксы как для «мыльниц», так и для «зеркалок» и даже для видеокамер. (Я много лет использовал боксы, вспышки и аксессуары этой фирмы. В моем арсенале были боксы для Nikon D80 и D300. Сейчас пользуюсь их боксом для Nikon D700 c вспышками DS160).

Из карбонового волокна хорошие боксы делает немецкая компания BS kinetics (www.bskinetics.com), их рабочая глубина – 80 метров!

Легкие и очень эргономичные боксы с необычным дизайном из АБС-пластика высокого качества делает японская компания Zillion (www11.ocn.ne.jp/~zillion).

Боксы из металла

Если вы остановили свой выбор на дорогой профессиональной зеркальной камере, стоит подумать о приобретении металлического бокса. Такие боксы имеют ряд неоспоримых преимуществ перед пластиковыми:

– механическая прочность;

– большая рабочая глубина и многократный запас прочности;

– небольшие габариты и эргономичность;

– долговечность.

Единственный недостаток – высокая стоимость. Среди металлических фотобоксов есть свои «Бентли» и «Майбахи». Прежде всего это австрийские Seacam (www.seacam.com) и Subal (www.subal.com). Высокого качества боксы ,бельгийской компании Hugyfot (www.hugyfot.com) и немецкой Sealux (www.sealux.de). Есть производители металлических боксов и в Новом Свете, например, канадская компания Aquatica (www.aquatica.ca). В Японии тоже их делают, причем «на пятерку»: компания Anthis (www.anthis.co.jp) выпускает легкие и компактные боксы под торговой маркой Nexus; российским дайверам давно известны боксы от компании Sea&Sea, они появились на нашем рынке одни из первых. Фирма Inon (www.inon.jp) выпускает несколько моделей боксов для набирающих популярность «беззеркалок». Недавно на рынке подводной фототехники появились и изделия компании из Гонконга Nauticam (www.nauticam.com). Боксы этой фирмы отличают продуманность эргономики, высокое качество и обилие оригинальных технических решений.

Приобрести книгу «Школа подводной фотографии. Практическое руководство для начинающих» можно в нашем магазине «Открытое море» – /knigi-55477.htm